Машина заглохла при русі і не заводиться. Заглох двигун: можливі рішення проблеми

Ситуація мабуть знайома багатьом, хвилину назад працюючий двигун раптово заглох. Швидше за все, подібною темою зацікавилися в основному лише ті, у кого при подальшому запуску, двигун так і не відгукнувся. Якщо ж двигун запустився знову, то більшість про це забувають вже через хвилину іншу і згадають лише тоді, коли заглохнув в черговий раз, двигун вже більше не заведеться. Поки ж ця категорія автолюбителів продовжує весело кататися далі, не згадуючи про невеликому інцидент.

Тільки в цій ситуації є невелике «але», це той факт, що нічого просто так не відбувається і заглохнувшій одного разу двигун був першим дзвіночком, на який варто було б звернути увагу.

Причин, чому заглох двигун, може бути кілька і, все ми їх постараємося розглянути. Як відомо двигун продовжує працювати, поки дотримуються дві головні умови - паливна система справно подає паливо, а система запалювання, також справно його підпалює. Дизеля поки не чіпаємо, не в образу їм буде написано.

Спираючись на тільки що отримані або кілька оновлені знання, можна вже починати домислювати, чому все ж заглох двигун. Напрошується перший висновок - яка - то з озвучених систем, за якою - то причини перестала виконувати свої обов'язки. Стало бути, або пропав бензин, або іскра, або і те й інше відразу. Або це взагалі заглох не ваш двигун (жарт, що веселіше було шукати причину).

Починати шукати причину відмови можна з будь-якої з систем, щоб визначити, що пропало - іскра або бензин. Тут власне неважливо заглох ВАЗ, Кіа або Опель, пошук ведеться за однією схемою.

Скажімо, ви перевіряєте систему запалювання, в яку входять:

  Замок запалювання.
  Котушка запалювання.
  Трамблер.
  Високовольтні (свічкові) дроти.
  Свічки запалювання.
  Комутатор + датчик Холла - для безконтактної системи запалювання, яку ми зараз не розглядаємо, а просто звертаємо вашу увагу на перевірку їх цілісності.
  Проводка, що з'єднує всі ці елементи (12V).

Чи не розглядаються двигуни, щільно напхані електронікою, де пошук зазвичай можна вести, лише озброївшись необхідними приладами або оборудованіем.Так ж опускається випадок, коли генератор не давав зарядку, і машина довгий час їхала лише на акумуляторі, який в підсумку розрядився в нуль. Чи не чіпаємо і сигналізацію, яка могла просто «заглючила» і втрутитися в роботу двигуна.

Ситуація, коли двигун заглох на ходу миттєво, швидше за все, відноситься до запалювання. Почнемо перевірку з замка запалювання, для чого повертаємо ключ в положення «запалювання», в цей момент повинні відгукнутися всі прилади і спалахнути контрольні лампи заряду і тиску масла. Якщо все горить, повертаємо ключ запалювання в положення «пуск» і дивимося на стан контрольних ламп акумулятора і тиску масла. Стартер повинен почати прокручувати двигун, лампи не повинні гаснути (допускається потухання лампочки тиску, що говорить про відмінний стан масляної системи). Лампочка ж акумулятора повинна згаснути лише після запуску двигуна і якщо вона гасне або ж обидві разом з масляною, то значить, в момент пуску пропадає ланцюг запалювання. Не плутати з прітуханіем світіння ламп, що може бути пов'язано з недозаряд акумулятора або проблемами в стартері.

Найімовірніше причина в замку запалювання. Для перевірки можна зняти з контактної групи замка запалювання дроти (попередньо записавши їх розташування) і з'єднуючи їх по черзі, знайти ланцюг запалювання. У момент з'єднання цих проводів, відгукнеться панель приладів і контрольні лампи. З'єднуєте ці два дроти між собою і в вийшло з'єднання чиркала черзі залишилися проводами з контактної групи. Як тільки ви «вгадаєте» провід, що живить тягове реле стартера, стартер запрацює і можливо відразу ж заведеться.

В цьому випадку з'єднані дроти потрібно ізолювати, залишивши невеликий шматочок клеми недоторканим. Сюди ви при необхідності чіркну проводом харчування стартера при черговому запуску. Щоб заглушити двигун, дроти просто витягніть другий.

У разі ж якщо при повороті ключа в положення «пуск» стартер крутить і лампи не гаснуть, то замок справний і йдемо далі по ланцюгу.

Перевіряємо, чи є взагалі іскра, для чого витягнувши центральний високовольтний провід, що йде від котушки запалювання з гнізда кришки трамблера, притулити його до будь-якої металевої поверхні двигуна з невеликим проміжком для іскри.

Якщо поруч є помічник, то він при включеному запалюванні (у кого-то може стояти кнопка пуск, що працює без включення запалення) повинен імітувати «запуск» двигуна, прокручуючи його стартером. Ви ж спостерігаєте за проміжком між високовольтним проводом і масою.

Відсутність іскри буде говорити про проблему або з котушкою запалювання, або з трамблером, за умови, що центральний високовольтний провід справний і до котушки запалювання підходить 12V.

Для перевірки цілісності центрального проводу, можна зняти будь-свічковий провід відповідної довжини і поставити його на час замість центрального і повторити перевірку на іскру. Якщо з'явилася іскра, то винен провід, в іншому випадку йдемо далі.

Котушка видає іскру в момент розривання ланцюга низької напруги, що відбувається в момент розмикання контактів трамблера. Для початку перевіряємо ланцюг низької напруги (використовуючи прилад або контрольну лампу, яку можна замінити машинної перенесенням). При включенні запалювання на низьковольтних проводах відповідних до котушки запалювання, має бути напруга або горіти «контролька».

Далі перевіряємо наявність низької напруги на вході в трамблер (провід від котушки запалювання). При замкнутих контактах переривника на вході має бути напруга або горіти контрольна лампа. Далі розмикаємо контакти, в цей момент лампа повинна згаснути. Якщо вона продовжує горіти, значить, на контактній групі трамблера пропав мінус. Зазвичай мінусовій провід розташований знизу або збоку контактів. Перевіряємо його цілісність і відновлюємо в разі розриву. Виробляємо перевірку повторно, тепер в момент розмикання контактів лампа повинна згаснути або прірву напруга на контрольному приладі.

Приставивши знову центральний високовольтний провід до маси двигуна (не забуваємо залишити зазор для іскри) знову провертає двигун або розмикаємо контакти переривника, в цей момент повинна проскочити іскра. Якщо іскра відсутня, то винна котушка запалювання, і вона підлягає заміні.

Якщо іскра є, то висовольтний провід від котушки ставимо зверху над бігунком, залишивши зазор на іскру і розмикаємо контакти при включеному запалюванні, якщо між проводом і бегунком проскочила іскра, значить бігунок пробитий і підлягає заміні. Бігунок виконаний з бакеліту і не повинен пропускати струм, якщо це відбуватиметься в ньому є точковий пробій або тріщина. Знявши його в цьому можна переконатися - всередині будуть чорні точки / точка від пробою, це і послужило тим, що заглох мотор.

І останнє іскри може не бути якщо оплавилася або тріснула пластмасова накладка на контактах, на яку впливають виступи вала трамблера розводячи контакти. Виходить, що контакти нічим розсунути, їх необхідно замінити. Як варіант, може бути пробита і кришка трамблера.

Паливна система, що в неї входить і наші дії в пошуку несправності - заглох двигун:

бензобак
  трубопровід
  бензонасос
  Фільтр тонкого очищення
  Фільтр на вході в карбюратор
  карбюратор

Йдемо також за аналогією з запалюванням. Знявши шланг з бензонасоса йде від бензобака продуваємо бензопровід - при відкритій кришці бака, в ньому має бути чутно булькання. Якщо цього не відбувається або неможливо навіть прокачати паливопровід, то він забитий. Його потрібно прочистити. Якщо паливо провід чистий, йдемо далі.

Знімаємо з бензонасоса шланг, що йде до карбюратора, і прокручуємо двигун, якщо паливо не йде, то винен бензонасос.

Попутно знявши фільтр тонкого очищення, також перевіряємо його на продув. Якщо все нормально йдемо далі. Відкручуємо кришку фільтра карбюратора і перевіряємо чистоту фільтра, якщо він чистий, то знімаємо верхню кришку карбюратора і дивимося, чи є там паливо. Якщо він порожній, то причина або в голці запірного клапана, або в заїдання поплавка (в Солекс поплавок часто зачіпає за стінки камери поплавця і клинить в закритому положенні-підігнути поплавці трохи всередину).

Доповнення до сказаного. Якщо двигун заглох миттєво, то це швидше за все запалювання або обрив ременя ГРМ, якщо ж він став працювати з перебоями і підвищив обертів перед тим як стихнути (різке збіднення суміші), то це паливо. Повторимося, що неважливо двигун ваз, таврія або опель, пошук ведеться за однією схемою.

Ми розглянули цілісність двох систем на предмет відмови однієї з них. Коли ж пропадає і іскра і бензин одночасно, то швидше за все ремінь ГРМ або «втратив» зуби в районі коленвала або порваний, двигун в цих випадках крутиться підозріло швидко видаючи навіть «дзижчання» - перевірте цілісність ременя і те, що він прокручує розподільний вал.

Так, якщо заглух двигун після перегріву, то причиною може бути розплавлені вкладиші колінчастого вала, краще не повторювати спроб запуску, а на "краватці" дотягнути машину до СТО.

Напевно, багато автовласників в своїй практиці стикалися з ситуацією, коли тільки що працював двигун зупинявся без видимих ​​причин. Можливо, були проблеми при ранковому пуску мотора в мороз - з вечора машина працювала як годинник, а вранці як відрізало.

Простота конструкції автомобіля і відсутність в ньому складної електроніки полегшать вам рішення проблем з запуском двигуна. Чудес на світі не буває, тому замість того щоб панікувати, завжди варто зробити спробу оживити двигун.

Якщо після декількох зроблених спроб мотор не завівся, То причиною тому можуть бути залиті свічки запалювання. В такому випадку просто натисніть плавно на педаль газу до упору і включите стартер. При цьому відбудеться продування циліндрів, а двигун запуститься через кілька секунд. Якщо цього не відбудеться, то подальший пошук несправності краще починати з самого простого - наявності палива в баці.

Покажчик палива може брехати, Тому не завадить долити в бак літрів 5-10 і спробувати відновити спроби пуску. Проблеми з пуском можуть виникнути також при несправній вентиляції бака - в ньому створюється розрядження і паливо подається з перебоями. Як правило, винна в цьому буває несправна пробка заливної горловини бака, тому можна спробувати завести двигун без неї.

Проблеми з подачею палива  також можуть бути пов'язані з несправним бензонасосом. Якщо при включенні запалення характерне дзижчання насоса відсутня, значить, проблема в ньому. Однак трапляється, що звук працюючого насоса чути, а достатнього тиску (3 атмосфери) в паливній рампі він не створює. Це можна перевірити, знявши ковпачок з клапана на рампі і обережно натиснувши на золотник. Якщо бризнуло добре, то з насосом і подачею палива все в порядку, і причини несправності треба шукати в інших системах.

Двигун з герметичною системою випуску не заведеться, Якщо забита вихлопна труба. Як правило, причин тому може бути дві: кому-то ваша машина завадила і вихлопну трубу просто чимось заткнули або при русі заднім ходом на стоянці ви могли припаркувати автомобіль до глибокого замету. За ніч у вихлопній трубі утворився лід, а поки він не розтане, машина не заведеться. Те ж саме станеться, якщо оплавітся нейтралізатор відпрацьованих газів. В такому випадку можна вивернути датчик кисню, який встановлений перед нейтралізатором і мотор запрацює.

  Трапляється і раптова відмова самого стартера, Тоді при повороті ключа в замку запалювання колінчастий вал двигуна не провертається. При відмові стартера машину можна завести з буксира або скотитися з гірки, аби акумуляторна батарея була справна. А якщо при включенні запалювання лампочки на приладовій панелі горять тьмяно, значить, батарея розрядилася і справа тут не в стартері. У такому випадку потрібно автомобіль-донор щоб прикурити від його акумулятора.

Однією з причин, за яких двигун не виходить запустити ні за яких умов, є несправність датчика положення колінчастого вала двигуна. Непрямою причиною можуть служити сухі свічки при працюючому бензонасосі. Тому датчик положення слід мати в запасі, тим більше що в вітчизняних автомобілях поміняти його дуже просто.

При пошуку несправності особливу увагу потрібно звернути на запобіжники, Що відповідають за роботу систем, що забезпечують роботу двигуна. Особливо важливо запам'ятати, де знаходиться аварійний вимикач бортової мережі. Він використовується на випадок пожежі при короткому замиканні проводки в разі аварії.

Стояти на узбіччі з заглухлим двигуном  - неприємна історія. Але якщо таке трапилося і ваших знань для пожвавлення двигуна виявилося недостатньо, незайвим буде мати кілька телефонів фірм, що надають екстрену технічну допомогу.

Вітаю всіх власників дизельних іномарок. У цій статті ми розглянемо такі несправності дизельного двигуна, коли він під час руху машини раптово глухне, і при спробах його завести, вже не подає ознак життя. Розглянемо від чого це відбувається і як з цим боротися.

Раптове припинення роботи дизельного двигуна, як правило пов'язане з відмовою ТНВД - паливного насоса високого тиску. Якщо звичайно у вас не закінчилося дизельне паливо в баку вашої машини. І на будь-якому паливному насосі будь-якої фірми, є електромагнітний запірний клапан, за допомогою якого здійснюється глушіння дизельного двигуна.

Тобто, щоб заглушити дизельний мотор, необхідно перекрити йому подачу палива, адже системи запалювання, яку відключають при глушіння бензинового мотора, у дизеля немає. І при повороті ключа запалювання, ми відключаємо харчування клапана, який і перекриває подачу палива, і дизельний мотор глухне. До речі, більшість протиугінних систем дизельних машин, підключають саме до цього клапана.

Так ось, кожен водій повинен знати, де знаходиться цей клапан (він знаходиться на ТНВД, на фото зліва під цифрою 8, поруч з штуцерами топливопроводов), так як при раптовому припиненні роботи мотора, слід в першу чергу перевірити не зіскочив чи провід з клеми 6 запірного клапана (буває, що просто контактна клема ослаблена або окислена). Буває, що цей провід зіскакує не на самому клапані, а з іншого кінця, або просто десь перетирається в моторному відсіку. Тому бажано перевірити провід по всій довжині.

Якщо ви побачили візуально, що провід цілий, то для перевірки роботи клапана, від'єднайте цей провід від клапана, потім включите замок запалювання, і торкаючись проводом клеми клапана, прислухайтеся. У момент приєднання проводу до клеми клапана, повинні бути чутні клацання, що підтверджують, що клапан спрацьовує і з проводкою все в порядку.

Якщо ж клацання не чути, то перевірте наявність напруги на цьому дроті, або якщо немає тестера, то зробіть перевірку легким дотиком цього проводу до кузова або двигуна машини (при включеному замку «запалювання»). Якщо іскріння (напруги) при торканні до маси немає, значить з проводом проблеми і потрібно шукати його обрив.

В дорозі перевірити весь провід буває немає часу, чи ні навичок у водіїв новачків. Тому, щоб доїхати додому або до автосервісу з грамотним електриком, просто візьміть шматок дроту, підключіть його один кінець до плюсової клеми акумулятора, а другий кінець до клеми 6 запірного клапана.

Тепер ви можете завести двигун і благополучно доїхати додому, або до автоелектрика своїм ходом, тільки не забудьте, що тепер, щоб заглушити ваш дизельний двигун, вам тепер потрібно буде відкрити капот і зняти тимчасовий провід з плюсовою клеми акумулятора.

Але буває і так, що напруга на штатному дроті є, а при підключенні цього проводу до клеми клапана, він все одно не спрацьовує (клацань не чути). Це означає, що причина не в проводці, а в самому клапані, він не спрацьовує (або заїдає) від будь то своєю несправності (буває деталі клапана окислюються від води в паливі). В такому випадку, щоб доїхати додому або до дизельного автосервісу, потрібно буде зробити наступне.

Гайковим ключем (зазвичай на 24) потрібно буде викрутити клапан з ТНВД, і витягти з корпуса клапана сам запірний елемент і його пружинку, а потім ввернути вже порожній корпус клапана на місце. Провід до клеми 6 клапана теж слід під'єднати, так як він має напругу (+12 вольт) і може у вільному стані замкнути на масу (кузов).

Тепер можна заводити двигун і їхати додому або в автосервіс своїм ходом, тільки тепер слід врахувати, що заглушити двигун тепер нічим, тільки якщо заткнути вихлопну трубу, або сильно перегнути гумовий шланг подачі палива. Зривати паливний шланг, щоб заглушити дизель не раджу, так як паливна система завоздушена і згодом дизель не заведеться, поки ви не прокачає систему.

Це були перераховані найпростіші несправності, від яких дизельний двигун може раптово стихнути і не заводитися. Ці несправності можна легко усунути, і від них можна легко позбутися в дорозі, і завжди доїхати додому своїм ходом. Тепер розглянемо проблеми серйозніше.

Якщо запірний клапан 8 справний і його проводка теж, а мотор все таки не пускається, то необхідно зробити наступні дії. Для початку зніміть кожух ременя ГРМ і переконайтеся, що зубчастий ремінь цілий і зуби його не зрізати. Якщо з ременем все в порядку, то напевно паливна система завоздушена, (так буває при напівпорожньому паливному баку, або при негерметичність системи), і її необхідно буде прокачати.

Щоб переконатися в тому, що паливна система завоздушена, потрібно буде від'єднати топлівопроводи високого тиску від форсунок, і зрушити гайки кріплення трубопроводів подалі від форсунок. Потім попросіть помічника прокрутити електростартером колінвал двигуна, а ви перевірте, пульсує чи з трубопроводів паливо (поперемінно). Якщо немає, то слід видалити повітря з системи (прокачати її).

Прокачувати паливну систему потрібно починати з фільтра, а потім прокачують ТНВД. Прокачати фільтр (видалити повітря з фільтра) нескладно. На корпусі паливного фільтра є отвір з гвинтом. Потрібно відкрутити цей гвинт (найчастіше під ключ на 10) на пару оборотів, а потім насосом ручної підкачки прокачувати паливо, поки воно не буде витікати з отвору гвинта, без бульбашок повітря (чисте паливо). Після цього гвинт щільно закручуємо.

На деяких сучасних дизельних іномарках, насос ручної підкачки відсутній, і на таких машинах видалити повітря з корпусу паливного фільтра набагато проблематичніше (так як від завоздушіванія фільтра, перестає працювати і топливоподкачивающий насос). Можна буде спробувати відкрутити гвинт на корпусі фільтра, а помічник у цей момент повинен прокручувати стартером коленвал двигуна. Однак так можна посадити акумулятор. Краще це робити в гаражі, оснащеному пуско-зарядним пристроєм.

Видалити повітря з паливного насоса (ТНВД) складніше, особливо для новачків. Для цього потрібно взяти головку на 12, і відкрутити болт випуску повітря 7, що знаходиться в центрі чотирьох штуцерів трубопроводів високого тиску (в центрі ТНВД). Тепер прокачивая насосом ручної підкачки, при включеному замку «запалювання» (на деяких машинах, наприклад Мерседес, насос ручної підкачки знаходиться не на фільтрі, а на корпусі насоса, як на вантажівках) слід переконатися, що при прокачуванні, паливо пульсує з отвору в центрі ТНВД (там де ви викрутили болт на 12).

Болт на 12 (під цифрою 7 на фото вище) при прокачуванні і видаленні повітря, слід повернути назад і трохи закрутити, що не докрутивши 12 обороту, так легше побачити виходять бульбашки повітря. При прокачуванні паливо може і не витікати з центрального отвору болта на 12. У такому випадку слід трохи прокрутити коленвал двигуна стартером, або ключем за болт шківа коленвала. Після цього продовжуємо прокачування, поки не припиниться вихід бульбашок повітря з центрального отвору ТНВД (з під болта на 12).

Бажано після цього повністю викрутити болт на 12, і в той момент, коли помічник прокручує коленвал мотора стартером, поспостерігати за центральним отвором. При обертанні коленвала двигуна, можливі кілька варіантів.

перший  - коли з отвору паливо виштовхується переривчастими порціями - цей варіант доводить, що з ТНВД все в порядку, і причина заглухлого двигуна в завоздушіванію паливної системи.

другий варіант - це коли при обертанні коленвала, паливо виштовхується з центрального отвору насоса безперервним струменем, і це означає, що всередині ТНВД виникли поломки його механізму. Це означає, що вбудований в ТНВД роторнолопастной підкачує насос працює і качає паливо, а плунжер розподільника палива по циліндрах двигуна не працює (не обертається в своєму отворі). Це відбувається через заклинювання плунжера в своєму отворі (через воду або бруду) і в слідстві цього ламається поводок його приводу.

Є ще й   третій  варіант - це коли паливо взагалі не випливає з центрального отвору насоса. Але в цьому випадку поломки не настільки серйозні, як у другому варіанті, і скоріше за все не працює вбудований в ТНВД роторонолопастной підкачує насос. А плунжер і його привод можуть бути в нормальному стані.

Якщо у вас стався другий або третій варіант, то бажано демонтувати ТНВД і здати його в ремонт, встановивши перед цим все шківи двигуна по мітках (якщо не знайдете мітки, то нанесіть на все шківи свої мітки).

  Якщо вам пощастило і у вас перший варіант, то необхідно просто прокачати паливну систему (видалити повітря), як я описав вище, насосом ручної підкачки або електростартером. Але краще звичайно прокачати систему більш грунтовно. Для цього слід повернути болт 7 в центральний отвір насоса і затягнути його. Потім слід відкрутити гайку паливопроводу одного з з чотирьох штуцерів 9 (якщо у вас 4 циліндровий мотор) ТНВД, (а не шестициліндровий - його ТНВД на фото зліва), і відвести сам паливопровід (сталева трубка) трохи в сторону.

Тепер попросіть помічника провертати стартером коленвал двигуна, а ви простежите, щоб паливо пульсувало з штуцера (того, який з знятої паливної трубкою). Якщо паливо не пульсує, то слід надіти на штуцер (його гайку 9 на фото вгорі) накидний ключ (як правило на 14 мм), і трохи відкрутити його (приблизно на 2-3 обороту).

Після цього, знову попросіть помічника прокрутити стартером двигун, поки паливо не почне пульсувати з цього штуцера, і потім затіните його накидним ключем на 14 (краще накидний ключ з пропилом посередині, призначений саме для відвернення гальмівних або паливних трубопроводів). Не намагайтеся при відкручування і закручування штуцерів і гайок трубопроводів користуватися звичайним ріжковим ключем, так як штуцери загорнуті досить сильно, і звичайним ключем в тісному просторі насоса і трубопроводів, можна зіпсувати межі і руки (при зриві ріжкового ключа).

Те ж саме слід зробити і з рештою трьома штуцерами, відкручуючи їх і видаляючи повітря, а потім закручуючи штуцери і слід домогтися, щоб паливо пульсувало з кожного штуцера (коли колінвал прокручується стартером). Після цього накиньте на штуцери насоса і на штуцери форсунок накидні гайки топливопроводов, і спочатку затіните гайки на штуцерах ТНВД, а не форсунок.

Гайки трубопроводів високого тиску на форсунках слід затягувати тільки тоді, коли після обертання стартером коленвала, з під гайок форсунок почне виходити дизельне паливо, а не повітря. Якщо гайки трубопроводів на форсунках затягнути відразу, перш ніж паливо наповнить трубопроводи і почне виходити з під гайок форсунок, то ви дуже довго будете намагатися вигнати повітря з паливних трубопроводів високого тиску, і посадіть акумулятор, так і не завівши ваш двигун.

Така послідовність видалення повітря з паливної системи дизеля, може стати в нагоді вам після того, як ви прогавили рівень палива в баку машини, і система хапнула повітря. А так же така прокачування потрібна буде якщо ви зняли ТНВД для ремонту, і потім повернули його на місце. Або якщо ви міняли паливний фільтр, паливні шланги під машиною, або промивали паливний бак від бруду.

Ну і наостанок корисна порада, Які стануть в нагоді при прокачуванні паливної системи дизеля, або просто при заведенні двигуна. Після того, як електростартер пропрацював 10 - 12 секунд, слід його вимкнути і дати йому відпочити 1 хвилину. Тільки після цього можна заново намагатися його включати, інакше можна зіпсувати стартер і батарею або істотно скоротити термін їх вірної служби.

Сподіваюся ця стаття допоможе новачкам не впадати у відчай і бути впевненіше, якщо раптом в поїздці дизельний двигун заглох раптово і не запускається, до того ж це буває досить рідко, особливо якщо ви стежите за станом свого автомобіля; удачі всім!

У житті кожного водія напевно був такий випадок, коли двигун його автомобіля раптово заглох, а це однозначно викликає у водія паніку, і лише через час починаєш розуміти, що потрібно робити. Такі ситуації в основному виникають з вітчизняними автомобілями, але бувають в цьому списку і дорогі іномарки.

Так чому ж може стихнути двигун і як діяти, якщо це сталося далеко від міста давайте зараз, друзі і розглянемо.

Головне не втрачайте самовладання, тому як, паникуя людина не здатна тверезо міркувати. Можливо причина зупинки мотора всього лише відсутність в баку палива, але якщо це не так, тоді відкрийте капот і подивіться, чи не злетіла чи клема з акумулятора.

Що ж ще може, відбувається і чому справний двигун може затихнути? Така ситуація може виникнути влітку в жаркі дні, коли бензин закипає і в процесі виникає парова пробка, що запобігає надходження палива в карбюратор. У цій ситуації Вам потрібно буде охолодити прохолодною водою паливний фільтр, бензонасос і бензопровід, або покласти на них ганчірку, змочену в холодній воді.

Бувають ситуації, коли мотор глухне при підйомі на гору, а бензину в баку мало. Це відбувається через оголення топлівозаборніка і природно припинення подачі палива. Таке може статися і з повним баком палива, коли бензин потрапляє в камеру поплавця карбюратора і голчастий клапан стає на перекіс. Переконатися в цьому, можна відкривши капот і якщо там явний бензину, то значить все так і є. Щоб усунути цю несправність, треба зняти пробку з поплавковою камери і злити бензин в якусь ємність. Потім закриваємо пробку, підкачує бензин вручну і пробуємо.

Може двигун стихнути в злива, або якщо проїхати по великій калюжі, через те, що вода потрапить на високовольтні дроти. У цій ситуації потрібно просто розслабитися і відпочити хвилин двадцять, поки волога не випарується з проводів і приладів системи запалювання. Якщо все пройшло нормально, а зазвичай це так і є, (сам був в такій ситуації), то приїхавши додому прийміть заходи щодо захисту від вологи приладів системи запалювання.

Знайома всім ситуація - заглох двигун. Залежно від того, як заглох двигун: заглох двигун на ходу, Заглох двигун після перегріву, заглох двигун і не заводиться  і ін. і слід шукати причину його зупинки.

  Причин зупинки двигуна може бути кілька, і для початку розберемося, чому може зупинитися двигун.

За законами механіки для роботи двигуна внутрішнього згоряння, необхідне дотримання двох умов: наявність палива та іскри для бензинових моторів, або палива і необхідної величини тиску для дизельних двигунів.
Власне від цього варто, і відштовхуватися при зупинці двигуна. Розберемо ситуації - заглох двигун  - по порядку:

пропала іскра.

Якщо заглох двигун на ходу, то в разі - пропала іскра , Він затихне відразу, як у випадку, якби ви вимкнули запалювання. У цій ситуації потрібно переконатися, що іскра відсутня. Для цього потрібно або вивернути свічку запалювання, або взяти свідомо справну свічку запалювання  із запасних. Вставити її в наконечник високовольтного проводу, приставити свічку жорстко до корпусу двигуна (головка блоку або блок циліндрів) і покриття стартером двигун.

При відсутності іскри потрібно перевірити ремінь ГРМ  і систему запалювання: цілісність ременя ГРМ, замок запалювання, котушку запалювання, трамблер, бігунок трамблера, кришку трамблера і дроти низького і високого напруги.

При попаданні технічних рідин на ремінь ГРМ  або при ослабленні натяжної ролика, ремінь може просто перескочити, що теж призведе до зупинки двигуна. Якщо ремінь порваний, то необхідно поміняти ремінь ГРМ, Попередньо переконавшись, що колінчастий вал двигуна прокручується. Чи не деяких моторах, при обриві ременя ГРМ поршня можуть «зустрітися» з клапанами і двигун заклинить.

Чи не надходить бензин / соляру

У ситуації, коли двигун заглох  через відсутність палива, то він зупиниться не так, як у випадку пропала іскра- миттєво, а поступово і обов'язково підкаже своїм «поведінкою», що паливо закінчується. Це буде виражено в нестабільній роботі, сіпанню і якщо не надходить бензин  , То можуть перед зупинкою піднятися обороти мотора, так як відбудеться різке збіднення суміші і вже потім двигун зупиниться.

Для того, щоб переконатися у відсутності палива, потрібно або зняти кришку повітряного фільтра (карбюраторні двигуни) і подивитися при натисканні на привід дросельної заслінки (важіль, куди підходить трос газу) якщо надходження бензину через розпилювач карбюратора. Струмінь повинна бути сильною, а не у вигляді окремих крапель.

На інжекторних двигунах зняти шланг, що підходить до паливної планки або зняти «вихід» з паливного фільтра (якщо він встановлений в моторному відсіку). Далі прийнявши запобіжні заходи (приготувати шматок дрантя, щоб бензин не потрапив на двигун) покриття двигун стартером. Якщо подачі палива немає, то необхідно перевірити систему харчування: наявність палива в баку, фільтр тонкого очищення, Качає або не качає бензонасос(Повинен бути чутний характерний звук електро бензонасоса).

У цьому випадку також варто перевірити і справність реле бензонасоса, запобіжник і харчування на форсунки.

Заглох двигун після перегріву

У випадках перегріву двигуна, якщо він не заводиться через те, що його не може прокрутити стартер, то краще залишити спроби його запуску. Найімовірніше, що двигун заклинив. Це може бути викликано декількома причинами: пропало тиск масла, задираки спідниці поршня, прихват або проворот вкладиша  (Найімовірніше задір шатунного вкладиша, як більш навантаженого), відмова маслонасоса, їзда на неприпустимо низькому рівні масла і ряд інших причин.

На тему про те, як усунути причини перегріву можна прочитати.

Заглох дизельний двигун

Необхідно перевірити: наявність палива в баку, фільтра паливний і повітряний на наявність забруднень ( забитий паливний фільтр),

  справність паливного насоса. Якщо на двигуні встановлені насос - форсунки, то можна припустити можливий збій в електронному блоці управління. У таких випадках необхідно звернутися на сервіс для сканування помилки в «мізках» або інших системах двигуна (наприклад, залипнув клапан рециркуляції та ін.), Що зможе виявити комп'ютерна діагностика.

У зимовий період, особливо при зниженні температури і невідповідності палива (літнє паливо), воно може просто загуснути через наявність в ньому парафіну, який утворює пробку в магістралі або перед фільтром, або ж повністю забитий паливний фільтр.

Часто в таких випадках машину буксирують в сервіс, де вона в теплі відтає і поки власник чекає своєї черги, парафін може розсмоктатися і мотор запуститься, як ні в чому не бувало. Але варто від'їхати від сервісу і ситуація знову повториться.

У таких випадках необхідна промивка бака і паливної магістралі і заправка відповідним сезону паливом.