ВАЗ 2105 двигун працює з перебоями. Блог\u003e Збої в роботі двигуна

16.02.2019

При перебоях двигун нерівно працює на холостому ходу, не розвиває достатню потужність, підвищено витрачає бензин. Перебої, як правило, пояснюються несправністю форсунок або електробензонасоса (докладніше див. «Система управління двигуном»), несправністю свічки запалювання одного з циліндрів, підсмоктуванням повітря в один з циліндрів. Потрібно знайти несправність і по можливості її усунути.

1. Пустіть двигун і залиште його працювати на холостому ходу. Підійдіть до вихлопної труби і прислухайтеся до звуку вихлопу. Можна піднести руку до зрізу вихлопної труби - так перебої відчуваються краще. Звук повинен бути рівний, «м'який», одного тону. Удари з вихлопної труби через регулярні проміжки часу свідчать про те, що один циліндр не працює через вихід з ладу свічки, відсутність іскри на ній, про відмову форсунки, про сильному підсосі повітря в один циліндр або значне зниження компресії в ньому. Удари через нерегулярні проміжки часу виникають через забруднення розпилювачів форсунок, сильного зносу або забруднення свічок запалювання. Якщо хлопки відбуваються через нерівні проміжки часу, можна спробувати самостійно замінити весь комплект свічок незалежно від пробігу і зовнішнього вигляду, проте краще це робити після звернення на автосервіс для діагностики і ремонту системи управління двигуном.

2. Якщо хлопки регулярні, зупиніть двигун і відкрийте капот . Перевірте стан проводів системи запалювання. Високовольтні дроти не повинні мати пошкоджень ізоляції, а їх наконечники не повинні бути окислені. Якщо є пошкодження проводів, замініть несправний провід.

Уважно огляньте свічки і порівняйте їх зовнішній вигляд з наведеними в кінці підрозділу фотографіями. Зазор між електродами свічки має бути 0,8-0,9 мм. Якщо свічка чорна і волога, її можна викинути.

Надійний контакт корпусу або різьбової частини свічки з «масою» необов'язковий, але бажаний. Підключіть високовольтний провід з 1-го циліндра до запасний свічці. Пустіть двигун. Якщо перебої двигуна не посилилися, замініть свічку в 1-м циліндрі свідомо справною. Одягніть високовольтний провід і пустіть двигун. Якщо перебої посилилися, послідовно повторюйте процедуру п. 6 з усіма циліндрами, щоб виявити несправну свічку.

Якщо в результаті вжитих заходів перебої двигуна не усуваються, зверніться на автосервіс для діагностики системи запалювання на стенді або діагностики двигуна - виміру компресії. Нормальна компресія - більше 1,1 МПа (11 кгс / см 2 ), Відміну більш 0,1 МПа (1 кгс / см 2 ) В одному циліндрі свідчить про необхідність ремонту двигуна.

якщо перебої в роботі двигуна припинилися, потрібна діагностика і заміна вакуумного підсилювача гальм (див. розд. 8 "Гальмівна система" ).

якщо перебої в роботі двигуна тривають, спробуйте рідиною типу WD-40 облити шланг зовні. якщо перебої в роботі двигуна хоча б на короткий проміжок часу припинилися, спробуйте замінити шланг - можливо, в ньому є розрив.

Діагностика стану двигуна по зовнішнім виглядом свічок запалювання

Коричневий або сірувато-жовтуватий колір і невелике зношування електродів. Точне теплове значення для двигуна і робочих умов.

Відкладення сухий кіптяви вказує на багату паливно-повітряну суміш або пізнє запалювання. Викликає пропуски запалювання, утруднений пуск двигуна і нестійку роботу двигуна. Перевірте, чи не забитий повітряний фільтр, чи справні датчики температури охолоджуючої рідини і повітря, що поступає.

Замаслені електроди і ізолятор свічки. Причина - попадання масла в камеру згоряння. Масло потрапляє в камеру згоряння через направляючі клапанів або через поршневі кільця. Викликає утруднений пуск, пропуски в роботі циліндра і посмикування працюючого двигуна. Необхідний ремонт головки циліндрів і поршневої групи двигуна. Замініть свічки запалювання.

4. Перегрів.

5. Раннє запалювання.

Оплавлені електроди. Ізолятор білий, але може бути забруднений через пропуски іскри і потрапляють на нього відкладень з камери згоряння. Може призводити до пошкодження двигуна. Необхідно перевірити відповідність типу свічки запалювання, справність датчика детонації, чистоту розпилювачів форсунок і паливного фільтра, роботу систем охолодження і мастила.

Ізолятор жовтуватий, покритий глазур'ю. Вказує на те, що температура в камері згоряння несподівано піднімається під час різкого прискорення автомобіля. Нормальні відкладення перетворюються в струмопровідні. Викликає пропуски в іськрообразованії при високих швидкостях.

Відкладення з камери згоряння потрапляють між електродами. «Важкі» відкладення збираються в зазорі між електродами і утворюють місток. Свічка перестає працювати і циліндр вимикається з роботи. Виявити несправну свічку і видаліть відкладення між електродами.

У цьому матеріалі ми опишемо основні логічні кроки з усунення причин збоїв в роботі двигуна (пропусків запалювання) в бензинових силових агрегатах. Перед виконанням перевірок рекомендуємо спочатку прочитати всю статтю до кінця.

На що насамперед слід звернути увагу? Перевірте, чи плавно працює двигун, чи виникають збої при повному і частковому натисненні на педаль акселератора, а також видає мотор взагалі будь-які сторонні шуми при роботі.

Для визначення пропуску запалювання потрібно буде знайти несправні елементи, тому для початку розглянемо деякі теоретичні положення.

Якщо двигун погано працює на всіх режимах, то визначити причину найпростіше. Якщо ж пропуски запалювання відбуваються тільки на холостому ходу, то прислухайтеся, окремі чи це збої, або силовий агрегат постійно працює хаотично.

У разі рідкісних пропусків запалювання в двигуні, можливо, є механічні пошкодження, відбувається збій в роботі системи запалювання або негерметичний один з циліндрів. У двигунах з електронними системами уприскування палива причиною збоїв може бути заклинило або дефектна форсунка або паливний насос низького тиску. Стало бути, потрібно виявити, який саме елемент "винен" в такій роботі мотора.

У випадку з "движком", керованим комп'ютером, потрібно відключити "підозрілий" циліндр і перевірити його.

Перше, що потрібно з'ясувати, - це, чи подається висока напруга (тобто іскра) до всіх циліндрах при роботі двигуна. Для даної мети можна використовувати щипці з добре ізольованими ручками, гострі кінці яких слід обмотати ганчіркою (щоб не пошкодити провід). При двигуні, що працює на прискорених оборотах холостого ходу, по черзі витягайте високовольтні дроти з кришки розподільника запалювання (не відключайте дроти від свічок, інакше вас вдарить струмом). Буде непогано, якщо ви перед початком роботи ослабите кріплення всіх проводів в кришці розподільника: в іншому випадку можна випадково перекосити кришку при працюючому моторі і вивести з ладу рухливий контакт ротора (бігунка).

Подивіться по тахометрі (якщо він є, а інакше - на слух), впали чи обороти двигуна при вийманні і повторному приєднанні чергового високовольтного проводу. При справній системі запалювання падіння оборотів повинне відбуватися при від'єднанні будь-якого з проводів.

Якщо під час виймання дроти з чергового циліндра відчутного падіння оборотів не спостерігається, значить, запалювання в цьому циліндрі відбувається неправильно або не відбувається взагалі.
Також перевірте, чи є іскра, проскакує між кришкою розподільника і високовольтним проводом, коли ви від'єднуєте його. Якщо іскра від кришки до наконечника дроти не проскакує, то проблема не в циліндрі, а в системі запалювання. В такому випадку перевірте в першу чергу кришку і ротор розподільника.

Отже, в циліндрах, які потребують невеликого напруження, буде запалення, а в "підвищують" його - не буде. Простіше кажучи, якщо будь-яка свічка забруднена, і струм, що протікає через неї, малий, то вона не буде давати іскру, а чиста - буде, оскільки забруднена свічка вимагає більш високого струму для пробивання іскрового проміжку.

Щоб краще зрозуміти це, слід знати, що опір знижує струм і збільшує час горіння іскри. Збільшення іскрового проміжку (зазору між електродами) свічки дає той же ефект. Свічки проводять струм, і ви не можете додати до цього нічого, крім як забезпечити підтримку більш потужного запасу напруги під час його ослаблення в котушці і на свічках. Це завдання виконує конденсатор.

Якщо ви знайомі з автомобільною аудіотехнікою, то знаєте, для чого застосовується конденсатор в блоці живлення підсилювача: щоб забезпечити резерв напруги при моментальної потреби в ньому, крім ємності акумулятора, генератора і проводів.

Це вплив вимірюють за допомогою осцилографа на двигуні, що працює на холостих обертах. Напруга на свічках при цьому становить 10 кВ (тобто 10.000 В - деякі не знають цього). При від'єднанні високовольтного проводу від свічки при працюючому двигуні ви отримуєте напруга на котушці запалювання при максимальному искровом проміжку - іншими словами, без іскри.

У звичайних системах запалювання генерується напруга 25 кВ, в потужних - 35-40 кВ. В особливо потужних системах з електронним управлінням ця величина може досягати 50 кВ. Якщо ви закоротити провід з такою напругою на кузов (тобто на "масу"), то воно повинно опуститися нижче 5 кВ (інші значення говорять про занадто великий опір в кришці розподільника і його роторі або в проводах).

Нам потрібно перш за все виміряти опір високовольтних проводів. Погонное опір звичайного дроту TVHS (з покритими силіконом проводом і наконечником) дорівнює приблизно 12 кОм на метр. Виміряйте опір всіх високовольтних проводів, і якщо хоча б один з них дефектний, замініть всі високовольтні дроти в комплекті разом з центральним проводом котушки запалювання. Таким же чином слід вчинити, якщо дроти знебарвилися або дуже старі: якщо їх залишити на місці, можливо пробивання на "масу" при вологій погоді (навіть якщо внутрішній опір проводів знаходиться в нормі). Якщо на вашому автомобілі встановлена система запалювання без розподільника (електронна), то якість високовольтних проводів і їх наконечників тут взагалі грає першочергову роль в її нормальній роботі. В такому випадку замінювати дроти дозволяється тільки на фірмовий комплект, інакше нормальної роботи системи запалювання вам досягти не вдасться.

Як тільки ми перевірили максимальне напруження на свічках на холостому ходу і мінімальне (тобто падіння напруги) при навантаженні, а також кришку розподільника і його ротор, потрібно виміряти падіння напруги при навантаженні, для чого потрібно різко відкривати дросельну заслінку (вичавлювати педаль " газу ") і дивитися за лініями напруги на осцилографі.

При холостих обертах прилад повинен показувати напруга приблизно 10 кВ, а при збільшенні оборотів воно має збільшитися до 16-20 кВ. Потрібно відзначити мінімальне падіння напруги. Високопотужна або сучасна система запалювання буде підтримувати менше падіння напруги, або більша напруга навантаження, що дає дуже хороший запас потужності (а значить, і надійність іскроутворення) при низьких оборотах і економію палива, оскільки воно згоряє повніше. Але це, тим не менш, не означає, що система буде працювати так само надійно при надмірно збільшеному зазорі між електродами свічок.

Відсутність іскри на одному високовольтному проводі може привести до слабкої іскрі в наступних за ним проводах, і в цьому не "винні" аж ніяк не кришка розподільника і його ротор. Якщо два цих елементу зовні виглядають нормально, а всі високовольтні дроти також в порядку, включаючи високовольтний провід від котушки запалювання до розподільника, перевірте котушку. Виміряйте опір між її контактами, до яких підходять тонкі дроти (при перевірці їх потрібно від'єднати), тобто опір первинної обмотки. Воно повинно знаходитися в межах 1-1,5 Ом для стандартного запалювання із зовнішнім резистором. У деяких котушках є внутрішній баластовий резистор. У таких котушках максимальний допустимий межа дорівнює 3 Ом.

Тепер перевірте вторинну обмотку. Для цього потрібно знайти у верхній частині котушки клему, від якої відходить високовольтний провід до розподільника запалювання. Другий щуп омметра потрібно прикласти до однієї з клем первинної обмотки. Прилад повинен показувати опір в районі 8-11 кОм.

Якщо на вашому автомобілі встановлена електронна система запалювання, подивіться паспортні дані на автомобіль. Зазвичай первинна обмотка котушки в таких системах має опір 0,6-1 Ом.
Що стосується вторинної обмотки, то її опір може значно відрізнятися в різних автомобілях. Тому, якщо ви хочете знати її точне опір, зверніться на завод-виготовлювач.

На заводі було встановлено опору в даному випадку дуже важливо, так як навіть невелике відхилення призведе до збоїв в роботі комп'ютера.

Якщо іскра нормально проскакує на провід свічки, вимкніть запалювання, виверніть свічу і переконатися, що проміжок між її електродами. Якщо бічний електрод придавлений до центрального, значить, ви встановили свічку неправильної (занадто великий) довжини. Якщо свічка замаслена, потрібно ремонтувати двигун.

Заміна кількох свічок на більш "гарячі" (тобто з більш високим калильним числом) не вирішить проблеми, хоча і допоможе на деякий час. Але в такому разі будьте обережні, оскільки при цьому нові свічки будуть самоочищатися краще, ніж старі, що, знову ж таки, призведе до збоїв в роботі двигуна. Тому міняти свічки краще все одночасно і тільки на свічки з однаковим калильним числом (додамо також, що вони повинні бути від одного виробника і однієї моделі).

Якщо і іскра, і свічки в повному порядку, значить, проблема не в них, і потрібно шукати неполадки в механічної частини двигуна.

Перевірте, чи плавно провертається колінчатий вал двигуна стартером (з регулярними "пульсаціями") при відключеному від котушки запалювання високовольтному проводі (або проводах від її первинної обмотки). Якщо звук нерівний, значить, в наявності механічна проблема, наприклад, низька компресія в циліндрах. У гіршому випадку може бути навіть обірваний ремінь (або ланцюг) приводу ГРМ, що легко визначити по нерухомому ротора розподільника. У разі сумнівів перевірте компресію в циліндрах. Також перевірте цілісність прокладки головки блоку циліндрів. Якщо двигун перегрівається, значить, проблема знайдена - вона в системі охолодження.

Якщо при перевірці компресії виміряний тиск у всіх циліндрах не нижче 8,4 кгс / кв.см, то це свідчить про нормальний стан двигуна. Обчисліть максимальну різницю в тиску між окремими циліндрами. Якщо вона перевищує 1,4 кгс / кв.см, то це говорить про істотне дисбалансі, що, природно, не може не впливати на холостий хід.

Щоб відокремити зерна від плевел, точніше, клапани від поршневих кілець в циліндрі, в якому відбувається витік компресії (оскільки "протікати" можуть як клапани, так і кільця), потрібно провести перевірку роботи циліндрів за допомогою тахометра, як описано вище (тільки на різних оборотах). Якщо "поганий" циліндр при вийманні з розподільника запалювання високовольтного проводу його свічки не реагує (на холостому ходу або на оборотах до 3000 об / хв), то це говорить про витік компресії через клапани. Якщо ж при оборотах понад 3000 об / хв спостерігається поліпшення роботи, то причина - в поршневих кільцях. Якщо при перевищенні 3000 об / хв спостерігається погіршення роботи двигуна, то причина в пружинах клапанів. Якщо останнє відбувається при нормальній компресії в циліндрі, то це може бути наслідком забруднення розподільного вала. Якщо при перевищенні 3000 об / хв спостерігається поліпшення роботи двигуна при нормальних поршневих кільцях і компресії, значить, є підсмоктування повітря ззовні або потріскалася головка блоку циліндрів (уздовж отворів).

Результати цього тесту не є остаточним "вироком", але вказують на найбільш ймовірні місця неполадок. Збільшення оборотів не дозволяє газам виходити через негерметичні поршневі кільця так швидко, як на холостому ходу, в той час як через негерметичні клапани гази можуть вільно виходити на будь-яких оборотах. Збільшення дисбалансу в роботі двигуна при збільшенні оборотів з'являється в результаті зменшення часу впуску, і, отже, обсягу паливно-повітряної суміші, і це переноситься на клапани і распредвал. Якщо тепер все механічні неполадки двигуна усунено (або не були знайдені), то причину поганої роботи силового агрегату слід шукати в сумішоутворення, і почати слід з виявлення місць підсмоктування повітря.

При двигуні, що працює на холостому ходу, розбризкайте трохи води навколо впускного колектора в місці, де він розгалужується до голівці (голівках) блоку циліндрів, а також навколо всіх вакуумних трубок (шлангів). Якщо при цьому спостерігається значна зміна характеру роботи мотора - значить, в цьому місці відбувається підсос. Замість води можна використовувати очищувач для карбюраторів, але не застосовуйте його біля розподільника запалювання (там теж є вакуумна трубка), інакше він загориться!

Після цього перевірте таким же чином все решта вакуумні шланги, які є на двигуні вашого автомобіля, а також сполуки вакуумного підсилювача гальм, вакуумну магістраль (модулятор) автоматичною КПП і т.п., а потім по черзі ізолюйте їх від впускного колектора. Це дозволить виявити підсмоктування повітря в сигнальних (тобто діючих завжди) вакуумних лініях, наприклад, в модуляторі. Перевірте також, що полівінілхлоридний клапан не заклинив в верхньому положенні; при необхідності замініть його.

Таким чином, ми перевірили механіку двигуна, систему запалювання і відсутність підсосу повітря. До цього часу ви повинні бути в змозі визначити причину регулярних збоїв (пропусків запалювання) в його роботі. Якщо це не так, залишається лише порадити вам уважно вивчити інші наші статті по ремонту, які будуть опубліковані пізніше, щоб добре розібратися в пристрої двигуна, або доручити перевірку кваліфікованому механіку.

Слід зазначити, що неполадки в карбюраторі не можуть бути причинами регулярних пропусків запалювання; вони можуть викликати лише регулярні стуки, а пропуски запалювання найчастіше виникають все ж через відсутність іскри в циліндрі (циліндрах).

Тепер нам слід зайнятися безладними (нерегулярними) пропусками запалювання, до яких можна віднести все, що стосується поганої роботи двигуна (регулярної або нерегулярної), але не відноситься до одного циліндру і також часто виникає незалежно від частоти обертання коленвала або положення дросельної заслінки. Тут ми поділяємо випадкові неполадки і виявляються. Мається на увазі, що тепер ви легко визначаєте причину регулярних збоїв в роботі двигуна за методикою, викладеної вище (або за іншими методиками).

Нерегулярні (випадкові) пропуски запалювання, однак, можуть виникати з багатьох інших причин. До теперішнього моменту ви вже перевірили майже всю систему запалювання. Якщо на вашому автомобілі встановлена точкова система запалювання (т.зв. система Кеттеринга), перевірте точки: чи мають вони належний зазор, що не вигоріли чи їх поверхні? Відкладення на одній стороні і поглиблення на інший говорять про дефектному конденсаторі. Рівномірно обгорілі точки говорять про сильної відпливу струму в системі запалювання, причиною чого можуть бути вже описані кришка і ротор розподільника, котушка запалювання й проведення.

У таких випадках завжди перевіряйте напругу на котушці запалювання. Підвищена напруга так само шкідливо, як і знижений, і свідчить про несправність системи запалювання. Щоб перевірити падіння напруги на резисторі котушки, замкніть її негативний висновок на "масу" і виміряйте напругу на позитивному висновку. Те ж саме може бути досягнуто замиканням точок в точковому запалюванні (будьте обережні, так як при розмиканні з'єднання виникне вторинна іскра!).

Якщо включенням котушки на вашому двигуні керує електронний тригер, а ви виконали всі вищеописані тести (дроти, котушка, свічки, кришка і ротор розподільника) з позитивними результатами, То, можливо, має місце замикання на "масу" або волога на кріпленнях або з'єднаннях системи. Якщо елементи системи вологі або потріскані, ви можете скористатися спеціальним захисним аерозолем для систем запалювання.

Якщо всі вищеописані перевірки системи запалювання не дали результатів, слід провести перевірки карбюратора або системи упорскування палива (в залежності від того, яка система харчування встановлена на двигуні вашого автомобіля). Подібні перевірки ми опишемо в наступних номерах газети. До цього моменту ви повинні точно знати, що інші системи двигуна справні (присутній нормальна, без витоків, компресія і т.д.). Після цього слід перейти до перевірок карбюратора (вони також будуть описані в окремій статті), але не забувайте, що багато "гріхи", "звалюється" на систему харчування, насправді можуть бути приховані елементами, "пройденими" до цього, тому слід почати в першу чергу з них.

Тепер ви повинні оцінити стан двигуна, як описано вище. Запам'ятайте, що в оборотах колінчастого вала найважче контролювати обороти холостого ходу, тому неналежний холостий хід в першу чергу говорить про неполадки. Неполадки, які виникають при різкому прискоренні автомобіля, можуть мати відношення до подачі палива (вода в системі харчування, несправний паливний насос, засмічений паливний фільтр і / або погнутий (засмічений) подає паливопровід). Якщо всі зазначені елементи в порядку, перевірте паливний фільтр на відсутність в ньому води.

При перебоях двигун нерівно працює на холостому ходу, не розвиває достатню потужність, підвищено витрачає бензин. Перебої, як правило, пояснюються несправністю форсунок або електробензонасоса (див. «Система харчування двигуна», і «Електронна система управління двигуном (система уприскування палива)»), свічки запалювання одного з циліндрів, підсмоктуванням повітря в один з циліндрів. Потрібно знайти несправність і по можливості її усунути.

1. Пустіть двигун і залиште його працювати на холостому ходу. Підійдіть до вихлопної труби і прислухайтеся до звуку вихлопу. Можна піднести руку до зрізу вихлопної труби - так перебої відчуваються краще. Звук повинен бути рівним, «м'яким», одного тону. Удари з вихлопної труби через регулярні проміжки часу свідчать про те, що один циліндр не працює через вихід з ладу свічки, відсутність іскри на ній, про відмову форсунки, про сильному підсосі повітря в один циліндр або значне зниження компресії в ньому. Удари через нерегулярні проміжки часу виникають через забруднення розпилювачів форсунок, сильного зносу або забруднення свічок запалювання. Якщо хлопки відбуваються через нерівні проміжки часу, можна спробувати самостійно замінити весь комплект свічок незалежно від пробігу і зовнішнього вигляду, проте краще це робити після звернення на автосервіс для діагностики і ремонту системи управління двигуном.

2. Якщо хлопки регулярні, зупиніть двигун і відкрийте капот. Перевірте стан проводів системи запалювання. Ізоляція високовольтних проводів не повинна бути пошкоджена, а наконечники проводів - окислені. Якщо є пошкодження проводів, замініть несправний провід.

КОРИСНА ПОРАДА
Найбільш простий і в той же час ефективний спосіб перевірки високовольтних проводів - перевірка в темряві. Встановіть автомобіль в темному місці, пустіть двигун і відкрийте капот. Огляньте високовольтні дроти. Якщо порушена ізоляція проводів, ви побачите характерне іскріння синьо-фіолетового кольору ( «північне сяйво»). В цьому випадку високовольтні дроти треба обов'язково замінити.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
При знятті наконечників високовольтних проводів ніколи не тягніть за сам провід. Візьміться рукою безпосередньо за наконечник і, повертаючи його з боку в бік, потягніть.

4. Уважно огляньте свічки і порівняйте їх зовнішній вигляд з наведеними нижче фотографіями (див. «Діагностика стану двигуна по зовнішньому вигляду свічок запалювання»).

5. Якщо все свічки виглядають справними ...

6. ... перевірте зазор між електродами свічки (тільки круглим щупом). Він повинен бути 1,00-1,13 мм.

7. Якщо зазор відрізняється від зазначеного, відрегулюйте його, підгинаючи бічний електрод.

8. Встановіть свічки на місце і підключіть до них високовольтні дроти. Порядок роботи циліндрів 1-3-4-2, нумерація циліндрів (1, 2, 3, 4-й) ведеться від шківа колінчастого вала двигуна.

9. Візьміть запасну свічку і будь-яким способом зафіксуйте її на двигуні.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Чи не фіксуйте свічку на маслоналивной горловині, маслоізмерітельном щупі, паливних шлангах.

10. Надійний контакт корпусу або різьбової частини свічки з «масою» необов'язковий, але бажаний. Підключіть високовольтний провід з 1-го циліндра до запасний свічці. Пустіть двигун. Якщо перебої двигуна не посилилися, замініть свічку в 1-м циліндрі свідомо справною. Одягніть високовольтний провід і пустіть двигун. Якщо перебої посилилися, послідовно повторюйте процедуру з усіма циліндрами, щоб виявити несправну свічку.

Якщо в результаті вжитих заходів перебої двигуна не усунуто, перевірте компресію в кожному з циліндрів (див. «Перевірка компресії»). Нормальна компресія - більше 1,0 МПа (10 кгс / см2), різниця більш 0,2 МПа (2 кгс / см2) в одному циліндрі свідчить про необхідність ремонту двигуна.

До атегорія:

довідник водія

Двигун працює з перебоями

Характерними ознаками нестійкої роботи двигуна є: «здригання» двигуна, нерівномірність випуску, значне зниження потужності. Найчастіше перебої в роботі двигуна викликаються несправностями систем запалення і живлення і порівняно рідко - нещільним приляганням тарілок клапанів до гнізд.

При знаходженні причин нестійкої роботи двигуна слід звертати увагу на зовнішні ознаки роботи двигуна. Якщо двигун злегка «здригається», то найбільш імовірною причиною цього є ослаблення затиску підключення акумуляторної батареї, а помітне< вздрагивание» карбюраторного двигателя происходит чаще всего при работе на обедненной или обогащенной горючей смеси. Неустойчивая работа двигателя, сопровождаемая хлопками в глушителе, как правило, возникает вследствие переобогащения смеси, неплотного прилегания тарелки клапана к гнезду, пропусков в системе зажигания (слишком позднее зажигание). Неравномерный выпуск при работе двигателя - явна ознака несправностей розподільника запалювання або свічок (при справній системі харчування).

Мал. 1. Послідовність визначення несправності при роботі двигуна з перебоями

Хоча визначення несправностей за зовнішніми при-1 знакам роботи двигуна і не відрізняється достатньою точністю, так як залежить від досвіду і вміння перевіряючого, однак знання характерних ознак несправностей значно прискорює і полегшує пошук їх причин.

Приблизна послідовність відшукання причин нестійкої роботи карбюраторного двигуна наведена на рис. 1. Перш за все необхідно з'ясувати, в одному або в багатьох циліндрах виникають перебої. Для цього переводять роботу двигуна на малу частоту обертання колінчастого вала при холостому ході і по черзі знімають дріт з кожної свічки. При відключенні свічки працюючого циліндра перебої в двигуні посилюються, а. при відключенні непрацюючого - робота двигуна не зміниться. Якщо не працює один циліндр, то найчастіше бувають несправні свічка або входить в неї дріт високої напруги.

Щоб знайти непрацюючу свічку, рекомендується віджати провід високої напруги від свічки і пробріть якість іскри між центральним електродом свічки і кінцем дроти високої напруги. Наявність "безперебійного іскроутворення в зазорі 3 ... 4 мм між проводом і електродом свічки свідчить про те, що свічка несправна (вона, як правило, буде мати менше нагрівання, ніж інші).

Якщо іскра відсутня, то слід знову приєднати провід до свічки, а інший його кінець підняти на 3 .4 мм над відповідним гніздом кришки розподільника. Наявність іскри в цьому зазорі свідчить про несправності перевіряється дроти, а її відсутність вказує на несправність в кришці розподільника.

Якщо встановлено, що перебої в роботі двигуна відбуваються в різних циліндрах і при цьому з'являються сильні удари в глушнику, слід, в першу чергу, перевірити справність конденсатора. При несправному конденсаторі контакти переривника будуть сильно іскрити і швидко обгорати. Такий конденсатор необхідно замінити.

При справному конденсаторі слід перевірити правильність установки запалювання, точність приєднання проводів високої напруги до свічок відповідно до порядку роботи циліндрів і переконатися у відсутності заїдання в відцентровому або вакуумному регуляторах випередження запалювання.

Найчастіше перебої в різних циліндрах двигуна викликаються несправностями, що виникають в переривнику: ненормальним зазором між контактами, їх об-Гораном або замасливанием, замиканням важеля переривника або проводу на масу, тріщинами ротора і кришки розподільника, поганим контактом в кришці.

Нестійку роботу двигуна можна визначити також по «чхання» в карбюраторі. В цьому випадку рекомендується трохи прикрити повітряну заслінку. Якщо після цього перебої зменшуються, то це вказує на порушення подачі палива в циліндри двигуна. Найімовірніше, засмітилися жиклери або порушився Уровеь палива в камері поплавця. Жиклери при їх засміченні слід прочистити і продути повітрям, а рівень палива - відрегулювати.

Перебої в роботі двигуна можна чітко разли чить лише при певній частоті обертання коленча того вала двигуна, тому для з'ясування причин перебоїв її необхідно змінювати. Переконавшись, наприклад, в тому що перебої виникли на малій частоті обертання, слід перевірити стійкість роботи системи холостого ходу карбюратора і при необхідності прочистити, продути канали системи холостого ходу і відрегулювати склад суміші.

Іноді перебої в роботі на малій частоті обертання колінчастого вала двигуна при холостому ході можуть бути викликані підсмоктуванням повітря. В цьому випадку необхідно підтягнути болти і гайки фланців карбюратора і впускних трубопроводів. Перебої на малій частоті обертання колінчастого вала при холостому ході іноді можуть бути наслідком попадання води в циліндри двигуна і зниження компресії.

двигун перегрівається

Характерними ознаками перегріву двигуна є: падіння потужності, поява дзвінких стукотів, значне підвищення температури охолоджуючої рідини. Перегрів двигуна можна виявити за показаннями покажчика температури охолоджуючої рідини, а також з аварійного сигналізатора, який є на автомобілях. Зазвичай сильний перегрів двигуна супроводжується виділенням пара з пароотводной трубки радіатора.

Двигун може перегрітися і через недостатню подачі масла до деталей, що труться або поганого його якості, а також поломки окремих деталей. Слід пам'ятати, що перегрів двигуна супроводжується не тільки помітним падінням його потужності (двигун погано тягне), але і збільшенням витрати палива, погіршенням мастильних властивостей масла (можливі задираки поверхонь тертя, викривлення і тріщини деталей).

При збільшеній температурі охолоджуючої рідини - перш за все необхідно перевірити і довести до норми її кількість.

Перегрів двигуна може бути викликаний і засміченням шлангів системи охолодження, проходів для повітря в серцевині радіатора, великим відкладенням накипу на стінках системи охолодження, несправністю термостата або поганою роботою водяного Пасоса. Для усунення цих несправностей спочатку слід перевірити водяний насос і термостат. Якщо через контрольний отвір водяного насоса виходить вода, то несправний сальник і його слід замінити. Не можна заглушати контрольний отвір, так як це призведе до виходу з ладу підшипників водяного насоса. Несправний термостат необхідно замінити новим. Засмітилися проходи для повітря в серцевині радіатора рекомендується продути стисненим повітрям.

Перегрів двигуна може статися і через поганої роботи жалюзі. Якщо жалюзі відкриваються неповністю, слід перевірити стан і дію тяг управління ними. Пластинки жалюзі не повинні мати вм'ятин і при повністю витягнутої рукоятці приводу повинні бути щільно закриті, а при крайньому передньому положенні - повністю відкриті. Особливо важливо стежити за роботою жалюзі взимку. Іноді в нижній частині радіатора замерзає вода і крижана пробка порушує її нормальну циркуляцію. Визначити замерзання води в радіаторі можна на дотик рукою. Зазвичай ступінь нагріву верхній частині радіатора значно більше, ніж нижній і середній. При замерзанні води в радіаторі з паровідвідних трубки інтенсивно виходить пар. В цьому випадку краще всього поставити автомобіль в тепле місце, дати можливість розтанути льоду. Якщо такої можливості немає, то місце, де утворився лід, обкласти ганчірками, змоченими в окропі, і поливати їх гарячою водою.

Може трапитися, що в сильний мороз і при тривалій стоянці автомобіля з непрацюючим двигуном замерзне вода у всій системі охолодження. У цьому випадку попередньо необхідно добре прогріти водяний насос, а потім пустити двигун і дати попрацювати йому на холостому ходу з малою частотою обертання колінчастого вала до остаточного усунення заморожування.

Перегрів двигуна може викликати і надмірно пізнє запалювання, а також застосування палива, яке не відповідає даному типу двигуна.

На ступінь нагріву двигуна великий вплив робить склад горючої суміші. При бідної суміші двигун перегрівається через повільне її горіння. В цьому випадку чуються хлопки в карбюраторі. Характерними ознаками багатою суміші є хлопки і чорний дим в глушнику. Багата суміш теж горить повільно і не встигає згоріти повністю через нестачу повітря.

У недосвідчених водіїв двигун може перегріватися через часткову затягування важеля стоянкового гальма або неправильного регулювання робочих гальм. Тому на початку руху слід завжди ставити важіль стоянкового гальма в крайнє переднє положення, попередньо перевіривши регулювання робочих гальм.

Двигун перегрівається також при тривалому русі на нижчих передачах. Якщо це викликано важкими дорожніми умовами, то необхідно зупинитися і дати можливість охолонути двигуну. Якщо зупинка неможлива, слід при першій можливості перейти на вищу передачу.

Іноді двигун перегрівається внаслідок недостатньої подачі масла до змащувати деталей або поганого його якості, так як погіршення умов змащення призводить до посилення тертя між деталями, підвищує температуру деталей і масла. Водій повинен постійно стежити за рівнем масла і тиском в системі змащення, своєчасно проводити заміну масла.

Двигун не розвиває повної потужності

Зниження інтенсивності розгону автомобіля на сухій дорозі з твердим і гладким покриттям при справному технічному стані трансмісії і ходової частини вказує на недостатню потужність, що розвивається двигуном.

В цьому випадку в карбюраторному двигуні найдоцільніше перевірити справність системи запалювання і, в першу чергу, правильність установки запалювання, так як відомо, що двигун не розвиває повної потужності як при занадто пізньому, так і при занадто ран-

запалюванні. Ознаками раннього запалювання є! 'Чстие і дзвінкі металеві стуки, схильність до виникнення детонації, утруднена робота на малій частоті обертання, зворотні удари при пуску рукояткою. Про пізньому запалюванні свідчить сильне нагрівання випускного трубопроводу.

Якщо регулюванням моменту запалювання не вдається досягти бажаних результатів, то це свідчить про несправність в вузлах автоматичного регулювання випередження запалювання - центробежном або вакуумному регуляторах, які слід відправити в ремонт.

Якщо обидва регулятора справні і запалювання встановлено правильно, причину зниження потужності треба шукати в недостатньому наповнень циліндрів горючою сумішшю. В цьому випадку слід перевірити, чи немає заїдання в приводі дросельних заслінок (при необхідності усунути заїдання і прочистити вісь). Потім переконатися в справності повітряного фільтра.

Недостатнє наповнення циліндрів горючою сумішшю може бути наслідком засмічення трубопроводів, підсмоктування повітря, несправностей карбюратора (заїдання голчастого клапана поплавкової камери, засмічення жиклерів), несправності глушника, застосування палива з невідповідним октановим числом, великого відкладення смол і коксу у впускному трубопроводі, а також великого нагару в циліндрах двигуна.

Дизель може не розвивати повної потужності через зниження компресії в циліндрах, нерівномірної подачі палива форсунками, неправильно встановленого моменту початку подачі палива.

несправності зчеплення

Характерними несправностями зчеплення є: неповне включення (пробуксовка), неповне вимикання (зчеплення «веде»), неплавное включення і шум при русі автомобіля.

Специфічний запах гару, що йде від фрикційних накладок, повільний розгін автомобіля і зниження його швидкості, особливо на підйомах, свідчать про пробуксовці зчеплення. Для усунення причин пробуксовування потрібно перш за все перевірити і при необхідності відрегулювати величину вільного ходу педалі зчеплення,

який в експлуатації зменшується внаслідок ізно накладок веденого диска. Підшипник муфти виключена при відсутності вільного ходу тисне на важелі, аби дати можливості пружинам туго затиснути ведений диск між площиною маховика і провідним диском. Регулюванням вільного ходу педалі пробуксовку зчеплення можна усунути при невеликому зносі накладок, при сильному ж знос накладки необхідно замінити на нові в ремонтній майстерні.

Причинами пробуксовки зчеплення можуть бути замасліваются фрикційних накладок або їх підгоряння. У цих випадках треба змінити накладки або поставити новий диск. Пробуксовка зчеплення на автомобілях з гідравлічним приводом зчеплення може виникнути також через розбухання манжет головного і робочого циліндрів, засмічення компенсаційного отвору головного циліндра або перекриття його кромкою внутрішньої манжети. Причинами цих несправностей, як правило, є погана якість гальмівної рідини, попадання в рідину бензину, гасу або мінерального масла. Для усунення несправності необхідно промити всю систему гідроприводу спиртом або свіжої гальмівною рідиною, замінити пошкоджені гумові деталі і заповнити систему гальмівною рідиною відповідного складу і якості.

Поширеною несправністю зчеплення є неповне його виключення (зчеплення «веде»). Повноту виключення зчеплення можна перевірити наступним про- 'разом. На малій частоті обертання валу двигуна вичавлюють педаль зчеплення до відмови, і, якщо перша передача включається безшумно, зчеплення вимикається повністю. Якщо при включенні ^ першої передачі чути сильний шум шестерень і передача не включається або включається насилу, значить, зчеплення «веде». Для усунення несправності рекомендується перш за все відрегулювати нормальний вільний хід педалі. Якщо вільний хід в межах норми, то слід перевірити систему гідроприводу, куди міг потрапити повітря або з'явитися текти робочої рідини. У разі виникнення проблем необхідно долити рідину в бачок головного циліндра, видалити повітря з системи і, утримуючи до упору в підлогу педалі перевірити герметичність всієї системи гідроприводу. У разі виявлення підтікання підтягнути з'єднання до усунення течі.

Характерною несправністю зчеплення є неплавное його включення. Про це свідчать ривки і удари в трансмісії автомобіля при рушанні з місця, незважаючи на плавне відпускання педалі.

Причини різкого включення зчеплення усуваються в основному заміною зношених або поламаних деталей в майстерні.

Якщо при включенні і виключенні зчеплення, а також при русі автомобіля чути шум в зчепленні, то слід насамперед перевірити і, якщо потрібно, підтягнути кріплення двигуна з коробкою передач. Наявність шуму в зчепленні може бути також наслідком несправності подшінніка, перекосу веденого диска або посиленого зносу деталей гасителя крутильних коливань. Усуваються ці дефекти зазвичай заміною несправних деталей.

До атегорія: - Довідник водія

У разі рідкісних пропусків запалювання в двигуні, можливо, є механічні пошкодження, відбувається збій в роботі системи запалювання або негерметичний один з циліндрів. У двигунах з електронними системами уприскування палива причиною збоїв може бути заклинило або дефектна форсунка або паливний насос низького тиску. Стало бути, потрібно виявити, який саме елемент «винен» в такій роботі мотора.

У випадку з «движком», керованим комп'ютером, потрібно відключити «підозрілий» циліндр і перевірити його. Цю перевірку, а також перевірку паливного насоса ми опишемо в іншому матеріалі, присвяченому ремонту «комп'ютерних» силових агрегатів.

Перше, що потрібно з'ясувати, - то, чи подається висока напруга (тобто іскра) до всіх циліндрах при роботі двигуна. Для даної мети можна використовувати щипці з добре ізольованими ручками, гострі кінці яких слід обмотати ганчіркою (щоб не пошкодити провід). При двигуні, що працює на прискорених оборотах холостого ходу, по черзі витягайте високовольтні дроти з кришки розподільника запалювання (не відключайте дроти від свічок, інакше вас вдарить струмом). Буде непогано, якщо ви перед початком роботи ослабите кріплення всіх проводів в кришці розподільника: в іншому випадку можна випадково перекосити кришку при працюючому моторі і вивести з ладу рухливий контакт ротора (бігунка).

Також перевірте, чи є іскра, проскакує між кришкою розподільника і високовольтним проводом, коли ви від'єднуєте його. Якщо іскра від кришки до наконечника дроти не проскакує, то проблема не в циліндрі, а в системі запалювання. В такому випадку перевірте в першу чергу кришку і ротор розподільника.

Тут ми хотіли б нагадати вам, що слабка котушка запалювання або вигорілі точки (в точковій системі запалювання) є причиною відсутності іскри в циліндрі при максимальному струмі. Отже, в циліндрах, які потребують невеликого напруження, буде запалення, а в «підвищують» його - не буде. Простіше кажучи, якщо будь-яка свічка забруднена, і струм, що протікає через неї, малий, то вона не буде давати іскру, а чиста - буде, оскільки забруднена свічка вимагає більш високого струму для пробивання іскрового проміжку.

У звичайних системах запалювання генерується напруга 25 кВ, в потужних - 35-40 кВ. В особливо потужних системах з електронним управлінням ця величина може досягати 50 кВ. Якщо ви закоротити провід з такою напругою на кузов (тобто на «масу»), то воно повинно опуститися нижче 5 кВ (інші значення говорять про занадто великий опір в кришці розподільника і його роторі або в проводах).

Якщо на вашому автомобілі встановлена система запалювання без розподільника (електронна), то якість високовольтних проводів і їх наконечників тут взагалі грає першочергову роль в її нормальній роботі. В такому випадку замінювати дроти дозволяється тільки на фірмовий комплект, інакше нормальної роботи системи запалювання вам досягти не вдасться.

Як тільки ми перевірили максимальне напруження на свічках на холостому ходу і мінімальне (тобто падіння напруги) при навантаженні, а також кришку розподільника і його ротор, потрібно виміряти падіння напруги при навантаженні, для чого потрібно різко відкривати дросельну заслінку (вичавлювати педаль « газу ») і дивитися за лініями напруги на осцилографі.

Відсутність іскри на одному високовольтному проводі може привести до слабкої іскрі в наступних за ним проводах, і в цьому не «винні» аж ніяк не кришка розподільника і його ротор. Якщо два цих елементу зовні виглядають нормально, а всі високовольтні дроти також в порядку, включаючи високовольтний провід від котушки запалювання до розподільника, перевірте котушку. Виміряйте опір між її контактами, до яких підходять тонкі дроти (при перевірці їх потрібно від'єднати), тобто опір первинної обмотки. Воно повинно знаходитися в межах 1-1,5 Ом для стандартного запалювання із зовнішнім резистором. У деяких котушках є внутрішній баластовий резистор. У таких котушках максимальний допустимий межа дорівнює 3 Ом.

Якщо на вашому автомобілі встановлена електронна система запалювання, подивіться паспортні дані на автомобіль. Зазвичай первинна обмотка котушки в таких системах має опір 0,6-1 Ом. Що стосується вторинної обмотки, то її опір може значно відрізнятися в різних автомобілях. Тому, якщо ви хочете знати її точне опір, зверніться на завод-виготовлювач. На заводі було встановлено опору в даному випадку дуже важливо, так як навіть невелике відхилення призведе до збоїв в роботі комп'ютера.

Тепер, коли ви перевірили котушку запалювання, високовольтні дроти, кришку і ротор розподільника і усунули всі знайдені неполадки, перевірте, чи виникають як і раніше пропуски запалювання. Якщо іскра нормально проскакує на провід свічки, вимкніть запалювання, виверніть свічу і переконатися, що проміжок між її електродами. Якщо бічний електрод придавлений до центрального, значить, ви встановили свічку неправильної (занадто великий) довжини. Якщо свічка замаслена, потрібно ремонтувати двигун (див. Відповідний малюнок в останній частині даного матеріалу).

Заміна кількох свічок на більш «гарячі» (тобто з більш високим калильним числом) не вирішить проблеми, хоча і допоможе на деякий час. Але в такому разі будьте обережні, оскільки при цьому нові свічки будуть самоочищатися краще, ніж старі, що, знову ж таки, призведе до збоїв в роботі двигуна. Тому міняти свічки краще все одночасно і тільки на свічки з однаковим калильним числом (додамо також, що вони повинні бути від одного виробника і однієї моделі).

Перевірте, чи плавно провертається колінчатий вал двигуна стартером (з регулярними «пульсаціями») при відключеному від котушки запалювання високовольтному проводі (або проводах від її первинної обмотки). Якщо звук нерівний, значить, в наявності механічна проблема, наприклад, низька компресія в циліндрах. У гіршому випадку може бути навіть обірваний ремінь (або ланцюг) приводу ГРМ, що легко визначити по нерухомому ротора розподільника. У разі сумнівів перевірте компресію в циліндрах. Також перевірте цілісність прокладки головки блоку циліндрів. Якщо двигун перегрівається, значить, проблема знайдена - вона в системі охолодження.

Щоб відокремити зерна від плевел, точніше, клапани від поршневих кілець в циліндрі, в якому відбувається витік компресії (оскільки «протікати» можуть як клапани, так і кільця), потрібно провести перевірку роботи циліндрів за допомогою тахометра, як описано вище (тільки на різних оборотах). Якщо «поганий» циліндр при вийманні з розподільника запалювання високовольтного проводу його свічки не реагує (на холостому ходу або на оборотах до 3000 об / хв), то це говорить про витік компресии через клапани. Якщо ж при оборотах понад 3000 об / хв спостерігається поліпшення роботи, то причина - в поршневих кільцях. Якщо при перевищенні 3000 об / хв спостерігається погіршення роботи двигуна, то причина в пружинах клапанів. Якщо останнє відбувається при нормальній компресії в циліндрі, то це може бути наслідком забруднення розподільного вала. Якщо при перевищенні 3000 об / хв налюдается поліпшення роботи двигуна при нормальних поршневих кільцях і компресії, значить, є підсмоктування повітря ззовні або потріскалася головка блоку циліндрів (уздовж отворів).

Результати цього тесту не є остаточним «вироком», але вказують на найбільш ймовірні місця неполадок. Збільшення оборотів не дозволяє газам виходити через негерметичні поршневі кільця так швидко, як на холостому ходу, в той час як через негерметичні клапани гази можуть вільно виходити на будь-яких оборотах. Збільшення дисбалансу в роботі двигуна при збільшенні оборотів з'являється в результаті зменшення часу впуску, і, отже, обсягу паливно-повітряної суміші, і це переноситься на клапани і распредвал. Додаткові перевірки до даного тесту ми опишемо в матеріалі, присвяченому ремонту комп'ютерних систем уприскування палива.

Якщо тепер все механічні неполадки двигуна усунено (або не були знайдені), то причину поганої роботи силового агрегату слід шукати в сумішоутворення, і почати слід з виявлення місць підсмоктування повітря.

У таких випадках завжди перевіряйте напругу на котушці запалювання. Підвищена напруга так само шкідливо, як і знижений, і свідчить про несправність системи запалювання. Щоб перевірити падіння напруги на резисторі котушки, замкніть її негативний висновок на «масу» і виміряйте напругу на позитивному висновку. Те ж саме може бути досягнуто замиканням точок в точковому запалюванні (будьте обережні, так як при розмиканні з'єднання виникне вторинна іскра!).

Якщо включенням котушки на вашому двигуні керує електронний тригер, а ви виконали всі вищеописані тести (дроти, котушка, свічки, кришка і ротор розподільника) з позитивними результатами, то, можливо, має місце замикання на «масу» або волога на кріпленнях або з'єднаннях системи . Якщо елементи системи вологі або потріскані, ви можете скористатися спеціальним захисним аерозолем для систем запалювання.

Якщо всі вищеописані перевірки системи запалювання не дали результатів, слід провести перевірки карбюратора або системи упорскування палива (в залежності від того, яка система харчування встановлена на двигуні вашого автомобіля). Подібні перевірки ми опишемо в наступних номерах газети. До цього моменту ви повинні точно знати, що інші системи двигуна справні (присутній нормальна, без витоків, компресія і т.д.). Після цього слід перейти до перевірок карбюратора (вони також будуть описані в окремій статті), але не забувайте, що багато «гріхи», «звалювати» на систему харчування, насправді можуть бути приховані елементами, «пройденими» до цього, тому слід почати в першу чергу з них.

Поділитися: